Naime, iz huba idu dvije žice na prednju lampu na izvode 1/2, gdje postoji on/off prekidač za lampu, kao i još dva izvoda. Kada je prekidač na ON, svijetli prednja lampa, te ima oko 6-7V AC i na izvodima 1/2 (naravno), i na izvodima 3/4. Kada je prekidač na OFF, prednja lampa ne svijetli, na izvodima 3/4 nema voltaže, a na izvodima 1/2 je oko 8-9V (open circuit voltage)
Zamisao je sa kontakata na 1/2 izvući i žice do punjača (tako da isti može raditi i kada je svjetlo on i kada je off - naravno dobivajući značajno manju snagu kada je svjetlo ON, i smanjujući jačinu svjetla)
Onaj audio extender kabl sa muškim jackom na jednoj, i ženskim na drugom kraju smo presjekli po pola. Dio sa muškim jackom smo iskoristili ovdje, skupa sa par komadića žice i stopicama iz BOM.
U originalu su ženske stopice sa huba išle direktno na muške kontakte 1/2 na lampi; a sada idu na muške kontakte na našem kablu, čija druga druga strana ima ženske kontakte (koji idu na lampu). A osim što obavlja taj bypass, također dovodi to napajanje sa huba i na jack.
Umjesto svega toga se moglo spajati direktno kabl jedna strana na stopice a druga do punjača (i uštedjeti bar 15ak kuna), ali ovako je puno čišće i stabilnije, i omogućava iznimno lagano uštekavanje kabla od punjača i skidanje istog kada nije potreban, a konektor je tipa da mu ne smeta pretjerano kiša.
Mi smo uzeli integrirani gretz, da ne moramo sami spajati 4 diode. Na njemu su dva kontakta označena znakom za izmjeničnu struju ∿, i na njih smo spojili drugu polovicu onog audio kabla (presječeni kraj kabla), tako da nam je ženski utor za jack ostao slobodan (on će se uštekavati u muški jack iz prethodnog koraka koji nam viri iznad prednjeg svjetla). Stavili smo kabl da dolazi od "glave" gretza i tako ga zalemili na nogice, kako bi spoj bio stabilniji kada ga zalijemo vrućim silikonom.
Druge dvije nogice na gretzu (one sa izolacijom) su označene sa + i -, njih ćemo dalje spajati uvijek plus na plus, a minus na minus! Kada dodamo elektrolitski kondenzator, na njemu je jedna nogica na strani srebrna oznake sa znakom minus; obavezno je moramo spojiti na minus nogicu gretza, u suprotnom će doći do neugodne eksplozije. Drugu nogicu kondenzatora spajamo na plus nogicu gretza.
Sve skupa sam spojio na džepni osciloskop da provjerim kako ispravljač radi. Plava linija "skoro-pa-sinosoida" je nakon ispravljanja greca, a žuta je nakon što kondenzator ispegla napon. Obzirom da nema tereta, voltaže su veće i "peglanje" je bolje nego u stvarnosti, ali sam svejedno ostavio kao primjer. Sa sklapanje i testiranje nije potreban osciloskop...
Na ulaz buck convertera (dio sa dva vijka u plavim klemama) smo spojili izlaz sa naseg gretza i elektrolita: minuse gretza i elektrolitskog kondenzatora smo spojili na minus ulaz buck convertara, a plus gretza i elektrolita na plus ulaz buck convertera.
Na osciloskopu vidimo da kada imamo neko opterećenje kako kondenzator manje uspješno "pegla" napon. Usput, onaj mali pass-through USB voltmetar koji na slici pokazuje 5.00V zna mjeriti i struju, a košta oko 24kn. Preporučam svakome kome treba.
Na osciloskopu se ovdje ne vidi (jer nije jednostavno spojiti sondu na USB port) kako izgleda finalno ispravljen napon na USB izlazu. Naime, svrha buck convertera je da nam sve voltaže preko 5V spusti na max. 5V i da ih tamo stabilizira ("zagladi"). Tako da bi od one žute lagano valovite crte (nakon kondenzatora), iza buck convertera na USB-u nastala ravna crta na 5.00V (±4% tolerancija buck convertera). Dotični buck converter dakle ne samo da nam stabilizira napon (da bude "ravna" a ne lagano valovita crta), nego nas i štiti od prevelikog napona na ulazu (npr. ako do njega dođe na ulaz i 12V, on će na izlazu opet dati samo stabilnih 5V). Buck converter međutim neće moći dići voltažu ako je preniska (za to bin nam trebao buck/boost converter, dapače mora uvijek imati malo višu voltažu na ulazu od one koju daje na izlazu.
Akumulatorskom bušilicom smo izbušili rupu za USB i proširili turpijama. Nakon toga smo modelarskom pilom prerezali kućište na pola (jer nam ne treba tako dugačko) i provjerili dužinu.
Primjetiti čvor na kraju kabla, on će služiti da ako se kabl cimne da se ne potrgaju kontakti na elektronici
Slijedi brtvljenje vrućim silikonom obje strane kućišta (djelomična zaštita od vode i nečistoća i učvršćivanje konektora)
... i to je to! finalno kućište. Voltmetar sada možemo maknuti (osim ako ne želimo i dalje testirati) a na onaj microUSB kabl na razvlačenje spojiti mobitel i krenuti na testnu vožnju!
